Jeffrey Cross
Jeffrey Cross

मेकर फेयर तक बिल्डिंग, जीवन के लिए शॉन थोरसन ईडी -209 लाता है: भाग 5 - रोटोकस्टिंग

[यूट्यूब: http: //youtu.be/7cJUzALEcs4]

2011 में, मैं बे एरिया मेकर फेयर में अपना पहला प्रदर्शन लेकर आया। मैं अपने घर का बना सहारा और विशेष रूप से मेरे हेलो स्पार्टन वेशभूषा दिखा रहा था। अगले वर्ष मैंने कुछ Warhammer 40k Space Marines को शामिल करने के लिए प्रदर्शनी का थोड़ा विस्तार किया। दोनों वर्षों में मैंने एक पूर्ण विस्फोट किया था। फिर पिछले साल मैंने इसे आसान बनाने का फैसला किया। मैंने कुछ भी नया और विशाल नहीं बनाया। इसके बजाय मैंने प्रदर्शन में जोड़ने के लिए कुछ और चीज़ों को धूल चटा दी जो मैं सबको दिखा रहा था। जैसा कि यह पता चला है, कि कोई मज़ा नहीं था।

इसलिए, एक शोमैन होने के नाते, मैंने फैसला किया कि मुझे अपने खेल को फिर से आगे बढ़ाने की जरूरत है या जोखिम बासी हो सकता है। जब मुझे अपने दोस्तों के समूह के साथ इस पर बात करने में मदद मिली, जो आमतौर पर इन परियोजनाओं के साथ मदद करते हैं, तो एक सवाल बार-बार सामने आता रहा: "मैं क्या बना सकता हूं जो अंतरिक्ष मरीन से बड़ा होगा?" बहुत सारे थे जवाब देने के लिए, लेकिन मेरा पसंदीदा इस राक्षस की एक जीवन-आकार की प्रतिकृति था:

मैं आपके बख्तरबंद सुपरसॉल्डियर्स को देखूंगा और आपको एक विशाल मर्डरबेट बढ़ाऊंगा।

यह एन्फोर्समेंट डायर, सीरीज़ 209, मूल रोबोकॉप मूवी का हत्यारा बैड-रोबोट है। यदि आप नहीं रख रहे हैं, तो श्रृंखला के पिछले लेखों को देखना सुनिश्चित करें, जहां मैं पैमाने पर निर्णय लेने और कुछ प्रोटोटाइप भागों में एक साथ दस्तक देने के लिए समझाता हूं, बड़े भागों को दोहराने के लिए शीसे रेशा मोल्ड का निर्माण करता हूं, जिससे सिलिकॉन रबर के नए नए साँचे बनते हैं urethane राल में छोटे विस्तार भागों कास्ट, और मैं प्लास्टिक की चादरें से पतले, lighweight भागों बनाने के लिए उपयोग रिफॉर्मिंग प्रक्रिया।

ईडी बिजली की गति के साथ एक साथ आ रहा है, लेकिन यह अभी भी अगले महीने मेकर फेयर में खोलने के लिए फाटकों के लिए निर्माण को समाप्त करने के लिए एक चुनौती होने जा रहा है। तो आगे की हलचल के बिना, चलो…

थोरसन की पागल परियोजना # 209, भाग 5: रोटोकस्टिंग

रोटोकस्टिंग, जिसे "स्लश कास्टिंग" भी कहा जाता है, एक विधि है जो आपको सिलिकॉन रबर मोल्ड में खोखले राल कास्टिंग बनाने की अनुमति देती है। यदि आपने ऊपर दिए गए वीडियो को देखा है, तो आपको इस बारे में बहुत अच्छा विचार होना चाहिए कि यह कैसे जाता है, लेकिन यहां कुछ और विवरण हैं।

रोटोकस्टिंग उन परिस्थितियों में आदर्श है जहां आपके पास एक बड़ा टुकड़ा है जिसे खोखले या हल्के होने की आवश्यकता है, इससे बेहतर विवरण के साथ आप टीकाकरण से प्राप्त कर सकते हैं। यह है कि मैं आमतौर पर पहनने योग्य हेलमेट या अन्य कवच भागों कैसे बनाते हैं।यह उन हिस्सों के लिए भी अच्छा है जिनके पास ऐसे अंडरकट हैं जो संभवतः ट्रैप बुलबुले या पसंद करते हैं। ब्लॉक सांचे में किसी ठोस टुकड़े को डालने की तुलना में यह थोड़ा अधिक श्रम-साध्य है, लेकिन फिर भी आपको सिलिकॉन मोल्ड के विस्तार की प्रतिकृति मिल जाती है।

रोटोकस्टिंग के लिए मोल्ड बनाना सिलिकॉन ब्लॉक मोल्ड बनाने की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है। जबकि ब्लॉक मोल्ड्स छोटे भागों के लिए ठीक हैं, अगर आप रोटोकस्टिंग भागों के लिए एक बड़ा मोल्ड बना रहे हैं, तो एक बड़ा सिलिकॉन क्यूब अव्यावहारिक रूप से भारी और निषेधात्मक रूप से महंगा हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, मैं कोहनी के जोड़ों के दो हिस्सों को ढाल रहा हूँ।

प्रारंभिक विधानसभा के बाद यहां मोटे-मोटे हिस्से हैं:

मेरे सीएनसी मशीन द्वारा खुरदरे हिस्सों को उकेरा गया था। मैं उसे "लोपेज़" कहता हूं।

तब उन्हें कुछ सफाई काम मिला:

थोड़ा सा सैंडिंग, प्राइमिंग और भरने के बाद, कोहनी के हिस्से बहुत अच्छे दिखने लगते हैं।

अंत में, चमकदार भागों को चमकदार बनाने के लिए कुछ पेंट:

लाइटवेट रेड ग्लॉस कोट प्रोटोटाइप को शानदार बनाता है।

यहाँ कोहनी के दो भाग हैं (और टखने का लॉकिंग फ्लैप) जो मोल्डिंग के लिए तैयार है:

अच्छा लगा।

इन कोहनी के टुकड़ों की तरह मोल्डिंग भागों में पहला कदम उन्हें लकड़ी या कार्डबोर्ड के टुकड़े पर माउंट करना है ताकि आप उन्हें ज़रूरत पड़ने पर इधर-उधर कर सकें, और फिर आधार के चारों ओर ड्रिप ट्रे का निर्माण करें ताकि तरल सिलिकॉन समाप्त न हो। सब मेज पर चल रहा है। फिर निर्माता के निर्देशों के अनुसार सिलिकॉन के एक बैच को मिलाएं, और एक "प्रिंट कोट" पर परत करें - इसे कभी-कभी "ब्यूटी कोट" के रूप में भी जाना जाता है। यह सिलिकॉन की एक कम-चिपचिपाहट परत है जो सतह पर चित्रित होती है। सभी छोटे विवरण चुनें:

कोट प्रिंट करें। ऐसे ही चलता है।

एक बार जब प्रिंट कोट सेट हो जाता है और ठीक हो जाता है, तो अगला कदम सिलिकॉन के अतिरिक्त बैचों को एक थिक्सोट्रोपिक एडिटिव के साथ मिलाना है जो सिलिकॉन की चिपचिपाहट को बढ़ाता है, इसलिए आप ऊर्ध्वाधर सतहों पर मोटाई का निर्माण कर सकते हैं, इसके बिना बस फर्श पर नीचे बह रहा है।

और अधिक मोटा होना

आंतरिक कोहनी के टुकड़े पर निर्मित मोटाई।

बाहरी कोहनी के टुकड़े पर निर्मित मोटाई।

इसमें कुछ परतें लग सकती हैं, लेकिन आप सिलिकॉन का निर्माण तब तक करना चाहते हैं जब तक कि यह लगभग 1/2 a गाढ़ा न हो जाए। अधिक और आप महंगा सिलिकॉन बर्बाद कर रहे हैं; कम और सांचा बहुत अधिक चमकीला होगा और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ढह जाएगा या झुक जाएगा।

एक बार जब आप पर्याप्त मोटाई का निर्माण कर लेते हैं और सिलिकॉन ठीक हो जाता है, तो यह एक मातृका बनाने का समय है। Mothermold एक कठोर आवरण है, जो सिलिकॉन दस्ताने के साँचे को उचित आकार में धारण करेगा, इसलिए यह कास्टिंग प्रक्रिया के दौरान अपने ही भार के अंतर्गत नहीं आएगा। आप विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मदरल्ड का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें उद्देश्य से निर्मित urethane राल सामग्री या यहां तक ​​कि प्लास्टर पट्टियाँ भी शामिल हैं, लेकिन मैं शीसे रेशा से बाहर करना चाहता हूं। इस तरह वे बहुत टिकाऊ होने के बिना टिकाऊ और हल्के होते हैं।

आंतरिक कोहनी भाग के लिए, दो अलग-अलग टुकड़ों में मदरहोल्ड बनाया जाएगा। पहला कदम एक मिट्टी की दीवार का निर्माण करना है जहाँ आप चाहते हैं कि मातृभूमि का पहला भाग समाप्त हो जाए। फिर फाइबर ग्लास बिछाना शुरू करें:

पहली छमाही के लिए शीसे रेशा बिछाना।

जब शीसे रेशा कम्पोजिट ठीक हो गया है, तो मातृका का पहला भाग इस तरह दिखता है:

सबसे पहले मातृकाएँ बिछाईं।

फिर यह पूरी चीज़ को चारों ओर मोड़ने का समय है, मिट्टी की दीवार को खंगालना, रिलीजिंग एजेंट को दूसरी छमाही को रखने के लिए पहले से आधे हिस्से तक रखने के लिए, और दूसरी तरफ फाइबर ग्लास रखना। एक बार जब शीसे रेशा दूसरी छमाही पर ठीक हो गया है, तो आपको बस छेदों को ड्रिल करने की आवश्यकता है ताकि दो हिस्सों को एक साथ वापस बोल्ट किया जा सके, सभी अतिरिक्त ग्लासफिबर्स को ट्रिम कर दें, और दो हिस्सों को अलग करें।

कोहनी के जोड़ के अंदरूनी टुकड़े के लिए मातृत्व को समाप्त करना।

चूँकि बाहरी कोहनी के टुकड़े के लिए मदर मोल आसानी से दो टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो रबर जैकेट के मोल्ड को फाड़े बिना फिसल जाएगा, मुझे इसके बजाय तीन भागों में बनाना होगा।

इन दिनों में से एक को मैं चौदह-भाग की मातृभूमि बनाता हूँ। सिर्फ दिखावा करने के लिए।

एक बार जब आप मातृका का निर्माण कर लेते हैं, तो रबर जैकेट से प्रोटोटाइप को हटाने का समय आ गया है। यदि आपका प्रोटोटाइप अंडरकट्स के रास्ते में बहुत अधिक नहीं है, तो आप इसे रबड़ के दस्ताने के रूप में उसी तरह से बंद कर सकते हैं (जैसे कि "दस्ताने ढालना" शब्द)। लेकिन अगर रबर प्रोटोटाइप को आसानी से हटाने के लिए पर्याप्त खिंचाव नहीं कर सकता है, तो आप मोल्ड को छीलना आसान बनाना चाहते हैं।

चूंकि मैं उपेक्षित हूं, इसलिए मैंने कटिंग प्रक्रिया की कोई भी तस्वीर लेने के बारे में नहीं सोचा था (यदि आपने वीडियो देखा है, तो यह वहां है) लेकिन आप जो देख रहे हैं वह सीधा कट बनाने से बच रहा है। सर्पीन या जिग जैग कट बनाने से, दोनों पक्षों को ठीक से ऊपर बनाने में आसानी होती है जब मोल्ड को एक साथ रखा जाता है। एक बार जब प्रोटोटाइप हटा दिया गया था, तो रबर जैकेट मोल्ड का एक शॉट:

यह सब बबलगम जैसा दिखता है, लेकिन इस पर चबाना नहीं है।

एक बार जब मोल्ड से प्रोटोटाइप को हटा दिया जाता है, तो आप फाइबर जैकेट के एक आधे हिस्से में रबर जैकेट के मोल्ड को डालते हैं, उस पर दूसरे आधे हिस्से को बोल्ट करते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए अंदर देखते हैं कि सीम ठीक से संरेखित है। फिर कुछ राल को मिलाने का समय है।

एक खोखले भाग बनाने के लिए, मोल्ड के अंदर कोट करने के लिए बस पर्याप्त राल मिलाएं। फिर आप इसे मोल्ड में डालते हैं और, ठोस को ठीक करने से पहले, हर सतह पर राल को हटाने के लिए मोल्ड को चारों ओर रोल करें। आपको राल को सबसे कम बिंदु और पूलिंग तक नीचे जाने से रोकने के लिए मोल्ड को हिलाने की आवश्यकता होती है, जो समाप्त टुकड़े में एक मोटी जगह का कारण होगा। एक बार जब पहला बैच उस बिंदु पर ठीक हो जाता है जहां अब वह नहीं घूमता है जब आप मोल्ड को घुमाते हैं, तो दूसरे बैच को मिलाने और मोल्ड के अंदर एक और कोटिंग जोड़ने का समय है। आप इसे जितनी बार चाहें उतने बार दोहरा सकते हैं, जब तक कि आपके पास जो कुछ भी उद्देश्य हो, उसे पूरा करने के लिए कास्ट भाग काफी मोटा और मजबूत हो।

यहाँ जेसन (कार्यशाला में मेरा दाहिना हाथ) बाहरी कोहनी के हिस्सों में से एक को घुमाता है:

क्रेडिट जहां क्रेडिट के कारण है: वह मुझ पर इस से बेहतर है क्योंकि मैं आमतौर पर इसे जल्दी करने की कोशिश करता हूं।

एक बार आखिरी परत ठीक हो जाने के बाद, मातृका को खोल दें, और रबर जैकेट के सांचे को छील दें। मोल्ड से निकलने वाली बाहरी कोहनी वाले हिस्से की पहली ढलाई इस प्रकार है:

चमकदार काले प्लास्टिक रोबोट कोहनी इतना अच्छा कभी नहीं देखा।

इस मामले में, भागों को urethane ब्लैक राल में घुमाया जा रहा है। यदि आप इसके लिए नए हैं, तो आपके द्वारा डाली गई राल की प्रत्येक परत के लिए वैकल्पिक रंगों का उपयोग करना एक अच्छा विचार है - इस तरह आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या उस साँचे का हिस्सा है जिसे आपने अभी तक लेपित नहीं किया है।

आंतरिक कोहनी भाग के लिए मोल्ड बाहरी कोहनी भाग के लिए मोल्ड के रूप में लगभग साफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भराव और सैंडिंग के बाद, वे पेंट के लिए तैयार हो जाएंगे।

बॉडी फिलर और पेंट आपके सारे पाप धो देंगे।

सुनिश्चित करें कि आप श्रृंखला के अगले भाग को याद नहीं करेंगे, जहाँ मैं इन सभी प्लास्टिक के टुकड़ों को पेंट करने की शुरुआत करूँगा और उन्हें जीवन में लाने के लिए तैयार करूँगा। यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो मेरे निकट-दैनिक फोटो अपलोड के लिए MAKE फ़्लिकर पूल की जाँच करना सुनिश्चित करें। यहां आपको जो कुछ भी मिला है, उसका स्वाद है:

ब्रायन और ट्रेवर ने पहले सफलतापूर्वक खाली किए गए आर्मपिट जिम्बल को दिखाया।

ट्रेवर ने श्रोणि मोल्ड की शुरुआत में जेलकोट को बिछाया।

चमकदार धातु भागों!

केवल 18 दिनों के साथ जब तक मुझे ट्रक पर तैयार प्रोप को लोड नहीं करना है, तब भी बहुत कुछ किया जाना है।

बने रहें…

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